Sin embargo, existe una técnica simple que no implica el uso de lentes y que podemos improvisar sin demasiado problema. A continuación la muestro utilizando una cámara automática -no DSLR- sin tripié.

Para quienes recuerden los “estereogramas” el camino a seguir es obvio, los estereogramas son imágenes basadas en formas repetitivas que requieren que uno haga un “cruce visual” para poder obtener una imagen tridimensional, aquí un ejemplo:

No es el más fácil de visualizar -son dos delfines-, pero los puntos superiores son una buena guía. Lo que se hace es cruzar la linea de visión -hacer bizcos- hasta que los dos puntos superiores se vuelvan uno solo, en ese punto, la imagen tendrá “tercera dimensión”.

Aquí otro ejemplo:

Los estereogramas previos son del tipo “convergente”, al hacer el cruce visual, generando una tercera imagen ubicada en el punto central ésta es interpretada por nuestro cerebro con tres dimensiones. Es decir, la disparidad entre ambas imágenes sobrepuestas es interpretada por nosotros como un diferencial en la profundidad.

También existen los estereogramas divergentes, pero estos deben hacerse en material transparente como acetato.

Ahora, ya que sabemos visualizar los estereogramas podemos crear nuestras fotografías 3D. Lo que necesitamos son dos imágenes, del mismo objeto o lugar tomadas de lugares y “ángulos” distintos. Para facilidad podemos utilizar la distancia de nuestros propios ojos como fotógrafos, es decir, tomar la misma fotografía pero vista desde la posición inferior de nuestro ojo derecho y luego desde la posición inferior de nuestro ojo izquierdo. Trata de evitar la inclinación de tu cámara. Esto te dará dos imágenes distintas del mismo objeto que después deberás procesar en photoshop o tu editor favorito.

Lo que debes cuidar en el editor es que las áreas de corte de ambas imágenes sean las mismas para que tengas la misma imagen representanda una al lado de la otra pero iguales en tamaño y posicionamiento central.

Aquí les muestro fotos improvisadas que muestran lo menos que puedes obtener sin mucho esfuerzo.

Por supuesto, la versión más cuidada de esta técnica implica el uso de un tripié para asegurarnos de que la horizontal se conserve y utilizar una cámara fotográfica con exposición manual para tener exposiciones iguales en ambas imágenes.

Aclaro también que el proceso de visualización de estas imágenes es cansado y que si se tienen problemas con la musculatura del sistema visual es mejor no practicar esta técnica.

El movimiento de “paneo” en video implica un deslizamiento horizontal o vertical de la cámara que inicia previo a que comience la grabación y concluye posterior al corte. Si has observado todos videos editados que utilizan recorridos verticales u horizontales normalmente no verás que la cámara comienza a acelerar o desacelerar, sino un movimiento continuo, ese movimiento de la cámara es el paneo. La fotografía toma el término de la cinematografía para la técnica del barrido.

La técnica de barrido consiste en seguir el objeto en movimiento que queremos fotografiar con nuestra cámara, disparar la cámara mientras continuamos con el movimiento de la cámara y, gracias a una velocidad de obturación lo suficientemente lenta, conseguir una imagen razonablemente nítida del sujeto centro de atención de la fotografía sobre un fondo borroso (barrido).

La velocidad
Para conseguir el efecto tendremos que utilizar una velocidad relativamente lenta. Velocidades de 1/60 o 1/30 pueden ser adecuadas o hasta 1/8. Con velocidades demasiado rápidas congelaremos toda la situación, fondo incluido, con lo que no conseguiremos esa sensación de movimiento.
Con velocidades excesivamente lentas, es probable que toda la fotografía salga movida, con lo que tampoco conseguiremos nuestro objetivo.
Puede facilitarte la labor el realizar el barrido apoyándote en un monópodo o un trípode. Si tu lente tiene enfoque automático rápido, úsalo.

Considera dejar el obturador presionado aún después de que escuches que la foto se ha tomado para que evites ocasionarle un “brinco” a tu foto por soltar el botón de golpe.

¿Qué hacer si tu escena tiene demasiada luz?
Dado que necesitas velocidades de obturación bajas, requieres entonces que tu escena sea suficientemente oscura, si este no es el caso puedes:

1. Cerrar tu diafragma
2. Disminuir el ISO de tu cámara (sobretodo si es digital)
3. Intentar con un filtro de densidad neutra, un polarizador o “lentes oscuros” sobre tu lente. Ten en cuenta si utilizas el polarizador, que este además tiene algunos efectos sobre tu imagen.
4. Si ninguna de las anteriores es posible, puedes usar un flash siempre y cuando tu sujeto en movimiento esté a una distancia adecuada.

El paneo suele ser más fácil de aplicarse con sujetos que se desplazan de lado a lado en un movimiento rectilíneo uniforme.
Recuerda que utilizando esta técnica es muy difícil tener un objeto nítido y enfocado en su totalidad, puede tener zonas donde sea perceptible un efecto de movimiento, y en muchos casos esto puede ser deseable ya que aumenta la sensación de dinamismo de la imagen.

Y aunque estrictamente no es parte de la técnica, también puedes conseguir algunos efectos divertidos jugando con el zoom de tu lente: